После того, как горы кончились, нас настигла настоящая беда. До этого момента дорога была хорошая – шоссе с качественным асфальтом. И вдруг началось ЭТО. Мы конечно знали, что дороги в Кении плохие, но это оказался просто П…..Ц, товарищи. Дороги в Кении – это особая, извращенная форма садомазохизма в отношении себя и машины. Дороги были двух типов – асфальт с высокими, рваными краями, куда машина проваливалась одними колесами, и с огромными дырами в центре, куда машина проваливалась другими колесами. Второй тип – отсутствие асфальта, пыльная грунтовая дорога, и машины, проезжающие впереди вас, поднимают такую тучу пыли, что вы едете вслепую. В плюс ко всему кенийцы зачем - то положили лежачих полицейских высотой с небольшой холм каждые сто метров, что выглядело форменным издевательством, потому что передвигаться по их дорогам все равно можно было только со скоростью 15-20 км/час. Началась настоящая пытка. От полного отчаяния нас спасала только прекрасная африканская музыка, которую мы купили на Занзибаре.

По дороге нам не встретилось ничего интересного – городки, поселки, школы. Иногда встречались больницы.








По обочинам шла бойкая торговля гробами. Гробы, пожалуй, самая нужная вещь на кенийских дорогах.






Дело было к вечеру. До заката нужно было доехать до любой гостиницы, а гостиницы, как стало понятно, были только в туристических местах. Ближайшее к нам туристическое место был заповедник Кakamega Forest. Эту самую Какамегу и то, как мы ее искали, мы запомним на всю жизнь. Так как скорость наша была 20 км/час, то расстояние, которое выглядело на карте небольшим, превратилось в многочасовой путь. Как всегда на экваторе, ночь наступила резко и без всякого предупреждения.

Упаси вас господь застать ночь в Кении в дороге. Указателей нет, освещения нет, да и дороги то, по большому счету, нет. В полной темноте, буквально на ощупь (скорость упала до 10 км/ч) мы ехали к заповеднику Какамега Форест. Фразу «Это дорога на Какамега Форест?» мы за этот вечер произнесли раз пятьсот. С огромным трудом доехали до города перед лесом, теперь надо найти въезд в заповедник. Темень кромешная, сворачиваем, как нам кажется, в нужную сторону, в итоге заблудились абсолютно. Тормозим мужика на мотоцикле. Он взялся нас проводить до гестхауса в этой самой Какамеге. Едем за ним – в гестхаусе мест нет. Вычитали в LP про какой – то отель Savona Isle, это наша последняя надежда. Кое-как нам мужик на мотоцикле объяснил, как туда ехать. Тут налево, там направо, там мост, у моста свернете… Короче, надежды найти эту Савону почти не было. Проезжали церковь, была даже мысль попроситься туда на ночлег, если совсем ничего не найдем. После получасовых поисков наткнулись, наконец, на указатель. Стоит отель на острове, со всех сторон речка и бамбуковые заросли. Кроме нас, никого в отеле не было. За домик с балкончиком, выходящим на реку и бамбук, просили 40 долларов с завтраком. Потом мы поняли, что надо было торговаться до 20. Савона Изл оказалась то еще местечко. Напоминал пионерские лагеря из глубокого детства. Домик фанерный, двери хлипкие, сантехника страшная. Ванная комната у нас была чудесная - буквально система «умный дом». Если сильно хлопнуть дверью, свет гас и не включался. Зато он начинал гореть, если включить электрический водонагреватель. Если хлопнуть дверью еще раз, свет гас снова. При попытке потрогать лампочку, она рухнула на пол вместе с плафоном.

Лобби-бар отеля украшала прекрасная африканская женщина.




В общем, если хотите попасть в свое пионерское детство, лучшего места не придумаешь. Но все-таки главное – это наличие крыши над головой, и неважно, какая это крыша, именно в Кении мы прочувствовали это на себе особенно остро.

На следующее утро, вспомнив про колобусов на Занзибаре и туристического орла на озере, приняли решение в Какамега Форест не ходить. Лес с проложенными тропинками для туристов нас не особо интересовал.

Через пару часов пути мы оказались в каком-то зажиточном районе - местность больше похожа на Тоскану, все холмы возделаны, все зелено и аккуратно, постройки очень добротные. Даже дорога на этом участке была хорошая.
















Примерно к середине дня мы добрались до города Кисуму – он стоит прямо на берегу озера Виктория. Мы туда попали в какой-то не очень подходящий момент – все улицы заполняла толпа, которая сидела, стояла на крышах зданий, висела на заборах, размахивала флагами и кричала. Было похоже на начинающуюся революцию. Дороги были забиты машинами, и движение почти встало. Мы пытались снимать, но стало страшно за фотоаппараты. «Премьер-министра встречают» - объяснил полицейский. Мы поспешили быстрей убраться из Кисуму, и поехали искать более дикие места побережья. Вычитали в LP про какую – то приятную деревню Хома Бей и отправились туда.

Несколько слов про указатели на кенийских дорогах. Их нет, а если есть, то это ржавые щиты, на которых невозможно разобрать ни направления, ни названия. Обычно мы спрашивали дорогу у местных жителей, и каждый был рад помочь. Однако, в поисках Хомы Бей мы проскочили поворот с шоссе, заметили это слишком поздно и дали большой крюк. Потеряли много времени. А когда выехали на нужную дорогу, она оказалась такого ужасающего качества, что через 3 километра и 40 минут, которые мы и ехали эти 3 километра, решили плюнуть на озеро Виктория вместе со всеми деревнями, вместе взятыми, и повернули обратно на шоссе. Теперь уже хотелось до темноты добраться до Масаи Мара. Как мы искали Масаи Маара, мы тоже не забудем никогда.

Погода была прекрасная, дорога была ужасная. Как только съехали с шоссе, пошла знакомая уже по Танзании красная почва, ухабы, городские постройки резко кончились – одни деревни из трех домов. Сначала нам попадались местные жители, потом и они закончились.












Зато стали попадаться звери – антилопа выскочила, птицы-носороги сидят на ветках, зебры в кустах. Ни одной встречной машины, ни одной за нами. Как всегда, в самый неподходящий момент, стемнело. Чернота – хоть глаз выколи. Впереди развилка. Развилки на карте нет. Но зато, о чудо – стоит указатель – «Масаи Мара направо». На всех трех картах такая дорога отсутствует. Кому верить - непонятно. Зато тут негры какие-то деревенские ходят. Спрашиваем, правильно ли едем, говорят да, 50 км до парка. 50 км при нашей скорости в ночи 20 км в час это сами понимаете, сколько времени в пути. Ловим следующего – «Сколько до Масаи Маара?» - «Пять километров!». Уже лучше, ловим третьего с тем же вопросом – «Двадцать!». В общем, мнения разделились, но у нас выбора все равно нет – едем. Еще неизвестно, будет ли там вообще какая-то гостиница. А еще у нас почти кончился бензин и наличные деньги. Мы посреди степи без единого признака цивилизации. Где ближайшая заправка – непонятно, про банкомат вообще можно не говорить. Застрять без денег и бензина ночью на дороге, которой нет на карте… Вдруг – огонь впереди, едем прямо на него. Втыкаемся в освещенный домик, хозяин уже бежит нам на встречу. «Мы потеряяяялись!» - кричим ему. В любом случае, мы уже спасены – это был кемпинг.

«У нас есть палатки за 85 долларов человека в день, есть лодж за 200 долларов с человека в день. Вам что показать?» Ого, ну и цены… Но разве у нас есть выбор? Куда мы денемся с подводной лодки, давайте палатки.
Кемпинг этот назывался «Мara West». Его нет ни в путеводителях, ни на карте, как и дороги, по которой мы к нему ехали. Кемпингом все это хозяйство язык не поворачивается назвать. Палатки были большие, с тростниковыми крышами, внутри кровати и электричество, розетки. Ресторан отличный, общий душ и туалет – с прекрасной сантехникой, горячая вода разумеется. Ночью услужливые негры провожают нас с фонариком до палатки.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7