ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ С ДМИТРИЕМ САПАРОВЫМ


Алтиплано 2010 (Январь 2010)

Начало путешествия Бразилия-Аргентина-Боливия

 

Бразилия, Аргентина, Боливия, и снова Бразилия

Алтиплано 2010

 

Боливия

Мы очень давно хотели попасть в Боливию. Это была наша основная цель в поездке по Южной Америке. Мы изучали отчеты, рылись в Интернете в поисках информации, смотрели фотографии. В какой-то момент создалось ощущение, что мы знаем про это место все, и удивить нас будет трудно. Но, то что мы увидели вскоре на Альтиплано, сложно передать словами.

http://ru.wikipedia.org/

Альтиплано - это боливийская высокогорная равнина, которая лежит на высотах от 4000 до 5000 метров. Альтиплано совершенно пустынное мето. Все, что вам может понадобиться, чтобы проехать его (а это 3-4 дня), нужно везти с собой. Условия в пустыне очень тяжелые. Тут абсолютно сухой воздух - влажность его составляет около 10 процентов. Из-за этого сохнут все слизистые оболочки и уже через день пути становится больно дышать. Здесь ничего не растет – кроме мхов и колючек. Здесь нет никаких водоемов - кроме лагун, которые наполнены растворами солей и различными микроэлементaми, смесь которых и придает лагунам удивительные оттенки. Здесь почти постоянно дует сильный ветер, но при этом жарит сильнейшее солнце. Днем температура поднимается до + 30, ночью опускается до – 5 летом и до -25 зимой. Озоновый слой здесь так тонок, что обгораешь моментально. Но самое сложное здесь – это высота. Не смотря на то, что мы очень плавно набрали высоту, и успели акклиматизироваться еще в Аргентине, в Боливии на высотах, приближающихся к 5000 метров, Аню накрыла сильная горная болезнь. Но в любом случае – все эти трудности стоили того, чтобы увидеть все это своими глазами. Но, об этом позже, а пока вернемся на границу Аргентины и Боливии.

Граница с Боливийской стороны это не просто ужас – это ужас-ужас)) Это и смешно, и грустно одновременно. Крохотная комната, 2 на 2 метра. В эту комнату сходятся 2 очереди – одна со стороны Аргентины, другая со стороны Боливии. Внутри комнаты очереди пересекаются и создают хаос. Одной очереди нужен штамп (или виза) на въезд, другой – штамп на выезд. В этой крохотной комнате работают 2 окна, в каждом – по 1 человеку. Причем человек, который занимается въездными штампами, еще и информационный центр, и пункт по раздаче анкет. Раз в 15 минут он встает со своего стула и идет в народ раздавать анкеты. Так же каждый может подойти и начать у него что-то спрашивать, и он будет долго и обстоятельно отвечать… Все это время толпа перед окном терпеливо ждет…

У нас не было времени заниматься боливийской визой ни в Москве, ни в Аргентине, поэтому мы предпочли получить ее на границе. Здесь она стоит 50 долларов. На стене висит список документов – брони отелей, кредитка с достаточным кол-вом средств, прививка от желтой лихорадки... В реальности, кроме денег пограничника не интересует ничего, в паспорт вклеивается виза в обмен на доллары – вот и вся процедура.
Переход обеих границ занял у нас три с половиной часа. После этого мы решили, что если снова поедем на автобусе в нужный нам город – Тупицу, то потеряем весь световой день, и у нас не будет времени для того, чтобы найти тур и уехать на Альтиплано на следующее же утро. Поэтому мы берем такси. До Тупицы ехать часа 3 по очень пыльной дороге.

В город мы приехали в невменяемом состоянии. Самая хорошая, по отзывам LP гостиница была полна, мы поехали в соседнюю и заселились, кажется, в единственный свободный номер. Два часа спустя на улице мы видели компанию туристов, которые спрашивали в каждом магазине, где здесь можно хоть как-то поселиться. Видимо, к вечеру вся эта пограничная очередь доехала-таки до Тупицы. С ужасом представили, что вся эта толпа скоро окажется на Альтиплано...

К слову о туристах, которых мы встречали в Боливии – на 80 процентов они состояли из аргентинской молодежи. В Аргентине январь и февраль время каникул в учебных заведениях и пора отпусков. Все путешествуют большими компаниями, все очень молодые, легко и странно одетые – девочки в коротких юбках и вьетнамках, парни в шортах. Вообще, там мы поняли разницу нашего и их подхода к поездке в Боливию. Для нас это – большое и сложное путешествие, которое долго готовится, изучается масса информации, покупается специальная одежда и т.д. Для них же – необременительная поездка к гораздо более дешевым и экзотичным соседям – все равно как у нас  в Крым  съездить.

Прямо в нашей гостинице было турагентство, да и вообще они тут на каждом углу. Наше выгодно отличалось тем, что девушка-менеджер прекрасно говорила по-английски. Нам нужен был приватный тур с выездом завтра утром на 4 дня, 3 ночи. Машина, топливо, водитель, повар, еда, ночевки, все платы за нацпарки – все включено – 600 долларов. По местным меркам это безумно дорого. Обычно все ездят группами по 6 человек, плюс водитель и повар. Если разделить эту сумму на всех, то получается очень бюджетно. Мы же ехали вдвоем в машине, рассчитанной на 6 человек не потому, что мы богатые русские туристы, а потому, что у нас очень много специфических хотелок… Водитель должен останавливаться и ждать, где мы скажем и сколько скажем, нам нужен самый красивый свет утром и вечером, нам надо то, нам надо это… Отдельно оговаривалась возможность задержаться на солончаке Уюни если не будет заката из-за плохой погоды, и что весь экипаж вместе с нами ждет там еще сутки и т.д. Кроме того, на Альтиплано мы хотели реализовать задумку, ради которой таскали с собой дополнительный чемодан. После всех этих условий просить скидку было как-то странно, поэтому мы подписали все бумаги и успокоились.

В Боливии, в отличие от соседней Аргентины, с едой все печально. С голоду, конечно, не помрешь, но вкусно поесть практически негде. А поскольку Аня очень привередлива к еде, то мы пошли в магазин покупать сухой паек – в случае чего, будем заедать им невкусную еду. Как смешно потом было это вспоминать! Купили несколько банок консервов, фрукты, печенье, шоколад и воду. Забегая вперед, скажем – так вкусно, как в этом туре, мы в Боливии больше не ели!

Все группы стартуют в 9 утра, мы договорись выехать на час раньше – чтобы разойтись с остальным потоком. Вообще, предполагаемое количество туристов на маршруте пугало, но то, что мы увидели в реальности, превосходило все ожидания – туристов оказалось гораздо больше.

Утром мы познакомились с нашим экипажем – водитель Бисенте и повар Порфи. Бисенте вид имел равнодушный и пофигистический, Порфи – крайне приятная, интеллигентная женщина, больше похожая на учительницу младших классов. Мы потом имели возможность видеть поварих и водителей с других туров – наши были лучше всех!

По-английски никто не говорит, мы не говорим по-испански, но еще в Москве мы изучили элементарные основы грамматики, у нас есть словарь и мы с его помощью можем составлять нехитрые предложения. Через день пути мы уже прекрасно понимали друг друга.

Вообще, наше незнание испанского вызывало дикое удивление у всех и в Аргентине, и в Боливии. Везде – и в аэропорту, и в гостиницах, и в агентствах, нас встречали с изумлением – «Как? Вы не говорите по-испански? Что, совсем?» Под этим подразумевалось: «Вот чудаки, как же так можно – не знать испанского?» Так и хотелось в ответ спросить: «А что, все приезжающие в Россию разве должны знать русский? А в Китай – китайский»?

Почти сразу после Тупицы начинается сильный набор высоты. Узкая грунтовка, и то слева, то справа от борта – пропасть. Бисенте жует коку и болтает с Порфи. Через два часа серпантин закончился и началась длинная дорога по пустынным местам – один раз мы проезжали более-менее крупный населенный пункт и всего один раз встретили на дороге человека – мальчика-пастуха. На всем пути от Тупицы до самого места ночевки мы не встретили ни одной машины.

Вообще, местность абсолютно космическая. Плюс полное одиночество. А вокруг - вулканы-шеститысячники.

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010

 

Маленький поселок по дороге.

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010


Проезжали маленькую песчаную пустыню «Тропа Дьявола». Вообще тут много названий связано с  дьяволом - глотка, око, тропа...

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010

Алтиплано 2010


Еще до поездки у нас были призрачные намерения поездить самим по Альтиплано, без всяких туров. Так вот, когда мы двинулись в путь, мы поняли, что поступили правильно, взяв машину с водителем. Во-первых, дорог, развилок, и вариантов направлений – множество. Указателей мы не видели вообще ни разу. Надо знать этот путь как свои 5 пальцев, иначе заблудиться элементарно, тем более спросить, верно ли ты едешь, совершенно не у кого. Во-вторых, транспорт здесь очень редок, и если что-то случиться – тебе никто не поможет. Мобильной связи нет. Все это касалось, конечно, только первого дня пути от Тупицы, потому что дальше все было гораздо проще. Даже показалось, что на основном традиционном маршруте вообще невозможно заблудиться, столько там было машин. В основном все группы заезжают со стороны города Уюни, мы же ехали из Тупицы, откуда стартуют гораздо реже.

Вообще, мы очень порадовались, что взяли тур именно из Тупицы. Весь первый день ты едешь по дороге, которую не видят те, кто едет из Уюни. Да, может там и нет таких топовых мест, как на основном маршруте, но эта пустынность, отсутствие людей и цивилизации задало удивительную атмосферу затерянного мира. К сожалению, мы потеряли бумажку с маршрутом от агентства и не можем вспомнить названия всех вулканов и лагун, которые проезжали.


Заброшенный город San Antonio de Lípez.

Историю города нам рассказала Порфи, и нам хватило нашего «испанского» чтоб только понять, что в городе раньше жили добытчики серебра и других полезных ископаемых. Но потом пришли испанцы, серебро отобрали и город разорили. И стоят теперь одни остовы домов и церковь. По церкви растекаются оранжевые потеки, похожие на кровь. Это дождями размывает материал – глину, из которого церковь построена. Выглядит зловеще.

Алтиплано 2010

Комментарии


    Написать комментарий

    Имя:
    Электронная почта:


    Все комментарии проходят модерацию
    © 2009-2016 saparov.ru. Техническая поддержка Иван Куликов. Написать авторам сайта можно тут.